Toutes choses ont une fin, les bonnes commes les mauvaises. Chaque fin ouvre la porte vers un commencement, un début d'autre chose.

C'est ainsi que nous avons abordé notre dernière semaine en Grèce, du moins pour cette année... Dur dur de tourner la page, mais quelle excitation d'en ouvrir une autre !

Rassurez vous, nous vous réservons encore plein de beaux récits, à commencer par la Grèce ou n'avons pas encore eu le temps de tout retranscrire !

Et comme pour nous dire au-revoir, les dieux nous ont envoyés, un beau soir de cette derniére semaine, un magnifique papillon (Iphiclides podalirius : Le flambé), a qui nous avons offert le gite pour une nuit en échange de quelques clichés ! Il s'est montré très docile - ce qui est très rare pour un papillon diurne -, se laissant délicatement manipulé et disposé à souhait ! Nous l'avons ensuite déposé sur la laméri afin qu'il y fasse sa nuit. Le lendemain matin, il s'est envolé pendant notre petit déjeuner !

Arrivée de l'hôte sur le rideau

Iphiclides podalirius

Une photo avec papa

Sur le canon 55-250

Sur le canon 55-250

Sur le laméri

Sur le laméri

Pour finir, la casa coOl RaOul vous offre un dernier panorama de la capitale grecque ; Athènes 180°, au coucher de soleil, pris depuis le sommet du mont lycabette.

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En avril, ne te découvre pas d'un fil... Un proverbe bien français qui ne s'applique pas, pour notre grand bonheur, à la Grèce ! C'est ainsi que nous sommes partis, un beau weekend d'avril, visiter l'île de Poros.

Le soleil se couche sur Athènes, il est temps de mettre les voiles !

Elle est à 31 milles marins du Pirée avec qui elle est reliée quotidiennement par des hydrofoils, les flying dolphins ou par bateaux à grande vitesse, les flyingcat (une heure) ou par simple ferry (2 heures 30, avec arrêts à Egine et Methana).

Poros est en réalité constitué de deux îles, Sphaeria (ou Sféria), où se trouve la ville et le port, et Calauria (ou Kalavria). Ces deux îles sont aujourd’hui reliées par un pont qui franchit l'isthme étroit. L'île de Sphaeria a une origine volcanique. Il semble qu'à l'origine, les deux îles étaient jointes au Péloponnèse, dont elles se seraient séparées à la fin de l'Antiquité.2 A en croire Pausanias, la distance entre Poros et le continent étant si courte durant l’Antiquité que l’on pouvait la traverser à pied.

C'est donc tôt le matin que nous embarquons à bord d'un bateau rapide direction Poros. C'est toujours un plaisir d'abandonner la pollution et le stress de la capitale pour de jolies plages et un rythme tranquille.

En arrivant, nous posons nos bagages à l'hôtel, juste à côté du port et partons explorer la ville de Poros, le long de la mer.

Arrivée à Poros

Poros vue depuis son port

Nous entreprenons ensuite à l'ascension de la ville, jusqu'à la tour de l'horloge, qui offre notamment une jolie vue sur la baie.

Ça monte dur !

Sur le chemin, la jolie église de Poros

Allez les filles !!

Aprés quelques plaintes féminines, nous arrivons enfin au sommet...

La ville de Poros...

Sa baie...

Ses fleurs...

Harmonie colorée

La tour de l'horloge

La tour de l'horloge est actuellement en travaux, mais des petits malins arrivent à se faufiler sous les grilles...

La lulu

Le ballet incessant des caïques

L'heure de l'apéro approchant, nous redescendons tranquillement de l'autre côté de la ville, déambulant à travers les petites ruelles, à la rencontre des habitants.

Tranquille le chat !

Quelle magnifique saison que le printemps

Ah ces femmes...

Ballade sur les toits

Vu du haut, la ville parait calme et tranquille. En bas, c'est une toute autre histoire... Pendant que les parents discutent avec les anciens autour d'un ouzo, les enfants s'activent à en donner le tournis !

Tournez manèges

Après un copieux déjeuner dans une des tavernes du port (le poulpe grillé est comment dire, perfecto !! ), nous prenons la direction de l'intérieur de l'île, à pied, afin de se ballader.

Au détour d'une ruelle, un joli side-car

Les plages autour d'Askeli sont très sympas, et très calmes à cette époque; un régal ! Dommage que l'eau soit encore trop fraîche, enfin, pour certain(e)s!

Un peu fraîche ?

On dirait pas...

Les 2 soeurs

La classe !

Lulu

La belle & le clochard

Les pieds en éventail, ou presque...

Séance photo sur la plage

Quand le coeur y est...

Reflets de photographe

Après ce petit après midi plage, nous repartons vers la ville, accompagnés de voyageurs clandestins...

Coin coin

L'occasion d'assister un défilé de mode du soleil, déclinant toute sa gamme de couleur...

Poros s'endort

Aprés quelques mezzés grecques, il est temps d'aller reposer nos esprits, qui semblent être fatigués...

Sur le port

Dimanche matin, le temps est couvert. Les un déambulent sur le port, les autres juste de l'autre côté de la route, dans les magasins !

Pêche à la dorade

Un autre pêcheur

Repeinte du quai, handmade

Et pendant ce temps là...

A l'aguet des chalutiers de pêcheurs...

Le port de plaisance

L'après midi, nous louons 3 bicyclettes et partons à travers les forêts de citronniers explorer l'ile. Attention, ça monte dur !

"Encore derrière ?!

Sur le chemin

Nous atteignons enfin le monastère de Zoodochou Pigi, pas très extraordinaire.

Je crois qu'on est au bout non ?

Derniére bronzette

19h, il est déja temps de repartir, sniff...

Déjà l'heure !

En conclusion, une île paisible ou il fait bon d'y passer un weekend....pas plus !

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Par un beau week-end de pâques, fête très importante en grèce, nous décidons de prendre la route pour Rhodes, une île grecque, la plus grande île du Dodécanèse (douze îles), entre la mer Égée et la Méditerranée. Elle est située au sud-est de la mer Égée, à 20 km de la Turquie, entre la Grèce et l'île de Chypre.

On célèbre les fêtes de Pâques depuis la nuit des temps. Le peuple juif commença à fêter Pâques en souvenir de sa fuite vers l’Egypte. Les premiers chrétiens continuèrent à célébrer ce jour saint et gardèrent le nom de « Pâques » en souvenir de la résurrection, symbole du passage de la mort à la vie. Ils conservèrent ainsi certaines coutumes juives : l’agneau pascal et la tradition des œufs peints en rouge. Célébration de la Résurrection du Christ, de la victoire de la vie sur la mort, qui coïncide de manière significative avec cette éternelle renaissance de la nature qu’est le printemps, Pâques est, pour les Orthodoxes, la fête religieuse la plus importante et la plus émouvante, un des moments les plus forts en Grèce.

Jeudi soir, nous arrivons pas le vol d'Athènes. En sortant de l'aéroport, l'odeur de la résine des pins nous confirme que nous ne sommes plus à Athènes. Nous prenons le bus devant l'aéroport direction Rhodes ville, là ou se trouve notre hôtel. Un hotel de grand standing, ceux où nous n'avons pas l'habitude d'aller, mais à cette époque les prix sont plus qu'avantageux : 24€ la nuit petit déj' inclus !!

Vendredi, le temps est gris, mais l'air reste chaud . Après un copieux petit déj', nous prenons la direction de la vieille ville de Rhodes, la ville moderne n'offrant aucun intérêt, hormis les bars ! En route pour le port de mandraki ou se trouv(ait) le Colosse, connu du monde entier.

Le Colosse était considéré comme l’une des Sept Merveilles du monde antique et était un chef-d’œuvre d’art et d’ingénierie, mais nous manquons d’informations fiables concernant son apparence et son emplacement exacts. Une inscription qui fut trouvée près du Palais des Grands-Maîtres laisse estimer sa hauteur à environ 31 mètres. La plupart des gens ont dans leur tête une image de son apparence influencée par les lignes écrites en 1826 par le voyageur français Rottiers et portrayant le Colosse (portrait tiré de son imagination).
On dit que Charis moula certains membres de la statue à l’endroit même de sa construction, un par un, en utilisant d’énormes monceaux de terre et en travaillant par niveaux, un peu comme s’il construisait une maison.

Toujours est-il que la statue ne resta une merveille que pendant 66 ans car en 226 av. J.-C. un violent tremblement de terre lui brisa les genoux et la fit s’écraser.

Les Rhodiens, craignant une malédiction, ne la reconstruisirent pas et n’osèrent pas la déplacer. Elle resta pendant de longs siècles à l’endroit où elle était tombée. Finalement, en 653 av. J.-C., des pirates arabes, qui ravageaient la région sous les ordres de Moabiah, transportèrent les morceaux de bronze jusqu’au continent en face et les vendirent à un marchand juif. On raconte que 900 chameaux durent être utilisés pour son transport. L’histoire du Colosse était si intimement liée au nom de Rhodes que, durant les siècles qui suivirent, les Grecs de même que les Européens se référaient aux habitants de Rhodes en utilisant l’appellation "Colosséens".

Le fort Saint-Nicolas sur le port de Mandraki

La vieille ville et sa périphérie proche marquent nettement leur influence orientale, on comprend mieux le surnom de l'île de Rhodes : la petite Jérusalem.

Inspiration orientale

Une sacré porte d'entrée !

Nous pénétrons ensuite entre les remparts de la vieille ville, très bien conservés et assez impressionnants je dois dire...

Les derniers canons

Autour des remparts de la vieille ville

Y aurait il une princesse ?

Vestiges d'une guerre sans merci

Hors saison, quel plaisir de se balader tranquillement sans les hordes de touristes estivales. Début du printemps, les fleurs nous dévoilent leur plus belle garde robe...

Printemps Rhodien

Le printemps donne des ailes

Sayé, nous arrivons enfin à l'une des entrées pour la vieille ville. Inutile de préciser que la vieille ville est piétonne !

Une des entrées pour la vieille ville

La vieille ville et ses petites ruelles est très charmante. On l'imagine très bien du temps de ses chevaliers.

roloi = horloge en grec

La tour de l'horloge surplombe la vieille ville.

La tour de l'horloge

A la fois passion & amitié

Nous arrivons ensuite dans la fameuse rue des chevaliers.

Cette célèbre rue médiévale est bordée par les auberges. Ces auberges, de style gothique, construites au XIVème siècle, étaient l'endroit où se réunissaient les chevaliers. Les chevaliers étaient divisés en sept nationalités ou langues : France, Auvergne, Provence, Castille, Aragon, Italie et Angleterre. Comme les grands maîtres, la plupart des chevaliers étaient français. Chaque langue protégeait un quartier de la ville. Quand les chevaliers entraient dans l'ordre de Saint Jean, ils faisaient vœu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. On trouve d'ailleurs désormais dans cette rue le consulat Français.

SCOOP : il y a aussi des pigeons à Rhodes, voyageurs ?

Plateia Ippokratus - Place principale de la vieille ville

Après une pause déjeuner (tavernes très chers en vieille ville), nous continuons d'arpenter la vieille ville, de la mosquée Soliman au quartier juif, ruelle sur ruelle sans vraiment savoir ou on se trouve.

Perdus dans la vieille ville

Une des multiples ruelles

Jolies pâquerettes

Enfin la sortie !

Direction ensuite la ville antique. Le Monte Smith est le point le plus élevé de la ville. La colline reçut son nom de l’amiral anglais Sir Sidney Smith, qui utilisait la colline en tant que poste d’observation pendant la guerre contre les Turcs. Elle offre une vue splendide sur la mer et la côte turque située en face. Sur la colline se trouve aussi l’antique acropole de Rhodes qui inclue le Stade du 2e s. av. J.-C., le petit théâtre situé juste à côté et le Temple d’Apollon Pythia sur le niveau le plus élevé. Les Italiens (qui occupèrent Rhodes au 20e s.) réussirent à reconstruire une partie du temple en ramassant les vestiges disséminés sur tout le site.

L'acropole de Rhodes, ou plutot ce qu'il en reste !

Vue ennuagée sur la Turquie

Le théâtre de Rhodes

Décidément ce n'est pas aujourd'hui que le soleil nous fera l'honneur de sa présence... Nous finirons la journée en flânant sur le port et dans la ville, la motivation pour une première baignade ne se faisant pas sentir !

Baignade ? ou pas...

Le port de la vieille ville

Le fort Saint-Nicolas et les 3 moulins à vent du port mandraki

Ici fut le colosse...

Baignade ? Toujours pas...

Samedi, les dieux sont plus clément. L'ile dévoile son plus beau visage sous les rayons d'un soleil brûlant. Nous louons une petite voiture et partons longer la cote Est de l'île, en direction de Lindos.

Le long de la cote Est

Nous arrivons ensuite dans le petit village de Lindos. D’après Homère dans l'"Iliade", Lindos fut fondée par les Doriens à peu près en même temps que Kamiros et Ialyssos, probablement au 12 s. av. J.-C. L’île de Rhodes envoya neuf navires à la Guerre de Troie et ils provenaient vraisemblablement tous de Lindos. Ceci semble témoigner du fait que Lindos était à l’époque la plus puissante des trois cités rhodiennes.

Sur le point le plus haut, le quatrième niveau, se tient le temple rénové d’Athéna Lindia. Les habitants de Lindos étaient très fiers du fait que la déesse Athéna était vénérée à Lindos bien avant qu’elle ne le soit à Athènes. C’est pourquoi ils l’appelèrent "Athéna Lindia". C’est aussi sous cette appellation qu’on la retrouve dans les écrits anciens.

Pour atteindre l’acropole, le visiteur traverse le labyrinthe de petites ruelles pavées du village médiéval et grimpe ensuite toutes les larges marches jusqu‘à l’antique lieu de culte.

Première baignade sur la charmante plage de Lindos

Fraîche mais quel bonheur !

Une fois rafraichis, nous voila prés à partir à l'assaut de la belle Lindos.

Lindos, ses maisons blanches et son acropole

Taxis

Lindos nous offre un paysage magnifique, surtout en cette saison non touristique, un vrai régale !

Ascension de Lindos

Une touriste dans la ville

J'ai déjà envie de replonger !

Plus que quelques marches !

Le temple est incroyablement bien conservé, ce n'est pas dans les habitudes grecques, mais pour une fois on ne s'est pas donné du mal pour rien !

Des colonnes debout, incroyable !

D'en haut, la vue est inprenable. On aperçoit une jolie crique juste en bas, je crois que le planning de cet aprés midi est bouclé !

D'en haut, une jolie crique nous fait de l'oeil

Le temple rénové d’Athéna Lindia

Les Maisons blanches de Lindos

La casa coOl RaOul

Apollon, dieu de l'amour

Le temple rénové d’Athéna Lindia

Portrait local

Nous continuons ensuite notre descente vers le sud, pour finalement nous arrêter déjeuner dans un petit village présentant quelques tavernes. Sur la route, peu de maisons, mais des paysages très variés et magnifiques.

Champs de blé

Champs de marguerites

Pause bronzette

Troupeau de moutons

On pourra pas aller plus loin je crois...

Finalement, nous retournons nous baigner dans cette charmante crique aperçue du haut de l'acropole de Lindos, un vrai régal !

Au pied de l'acropole de Lindos

Toujours le même dans l'eau !

A votre avis ?

Le soleil décline, il est temps de reprendre tranquillement la route vers Rhodes, un dernier au revoir à nos potes ânes de Lindos...

Une dernière pour la route, c'est si jolie

J'aimerai vivre aussi simplement qu'un âne !

Nous arrivons à Rhodes pour le coucher de soleil. Ce soir auront lieu les célébrations de pâques.

Rhodes se couche

Rhodes se couche

Traditionnellement, pour pâques, les orthodoxes défilent en procession dans la rue puis assistent au lancement des festivités par le pop, le tout en feu d'artifice. De grosses festivités, bien loin de la morosité des fêtes chrétiennes.

L'église du port Mandraki

Le pop fait son show

Minuit, let's get party !

Dimanche, pour notre dernière journée complète, nous partons cette foi en direction de la cote ouest. Nous passons par la vallée des papillons, malheureusement vide à cette époque. Nous longeons la cote ouest, plus venteuse que la cote est.

Le long de la cote Ouest

Une forteresse

Ça monte beaucoup, offrant de jolis points de vue.

Vue imprenable vers l'ouest

Nous arrivons ensuite à Monolithos. A 2km de Monolithos se trouve un véritable nid d'aigle du XVéme siècle.

A Monolithos

Un véritable kastro sur la mer égée

Tu descends ??

Tenez vos enfants !

Une porte sur la mer égée

En bas de ce Kastro se trouve une charmante plage, bien que la mer y soit assez agitée.

Soudain, une tombe reposant face à l'étendue de mer

Nous reprenons ensuite la route vers le nord, en nous arrêtons manger 2-3 kalamakis dans le joli village de Génadi.

Génadi

No comment

En remontant vers le Nord, nous nous arrêtons dans le petit village de montagne d'Embonas. Situé a 1215m d'altitude, c'est le point culminant de l'île. L'occasion de déguster de l'agneau grillé. Eh oui, le dimanche de pâques en grèce, c'est agneau à la broche pour tout le monde !

Dimanche de Pâque grec = Agneau à la broche

Pour terminer la journée, nous nous arrêtons en haut d'une petit colline perdue afin d'assister au coucher de soleil. En attendant, siesta !!

La siesta

Margueritos

Le soleil se couche enfin

Coucher de soleil sur la cote ouest de Rhodes

C'est ainsi que se termine notre séjour dans le dodécanése. Rhodes est une ile très différente de celles des cyclades, mais qui posséde beaucoup de charme. Des paysages trés variés, de belles plages, un lieu idéal pour un peu de repos, hors saison, of course !

The End

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Michael Moore s'attaque à la crise financière et prend d'assaut Wall Street, en dénonçant "la plus grande escroquerie de l'histoire américaine".

Le film alterne entre une critique farouche du statu quo et la satire sociale et comique. Moore commence le film avec une série de séquences de vidéo surveillance montrant des vols de banque (un des voleurs était même sur béquille). Moore utilise ensuite une archive vidéo de l'Encyclopædia Britannica afin de comparer les temps modernes en Amérique et l'Empire romain. Le film montre alors des vidéos de familles expulsées de leurs maisons, ainsi que le Condo Vulture ('Vautours Immo'), un agent immobilier en Floride dont l'entreprise a prospéré grâce au nombre croissant de saisies immobilières.

Le film oppose la réalité économique actuelle en Amérique avec le discours du président américain Franklin Delano Roosevelt, appelant à un projet de loi garantissant à tous les Américains « un travail utile, un logement décent, des soins de santé adéquats, et une bonne éducation ». Il cite des systèmes de cogestion où la démocratie a un rôle central, comme des modèles alternatifs au capitalisme.

Les croyances spirituelles du réalisateur en tant que catholique sont également abordées, puisque celui-ci se pose la question de savoir si Jésus serait un hedge fund ou un sell short. Il en conclut (il a développé plus en détail sa conclusion après la sortie du film) que « l'on ne peut pas être à la fois un capitaliste et un chrétien, parce qu'on ne peut pas en même temps aimer son argent et aimer son prochain ».

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Ce film documentaire de Nicolas Hulot et Jean-Albert Lièvre, le créateur de l’émission "Ushuaïa", a pour ambition de dresser un double portrait sans fard, celui de notre civilisation devenue majoritairement urbaine et en parallèle, celui de la Terre et de ses grands cycles naturels. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, Le Syndrome du Titanic replace la Terre et les Hommes en perspective à l’échelle de notre galaxie et permet à chacun d’être le témoin direct d’un phénomène qui n’est pas encore irréversible. C’est un message d’espoir aux générations futures.

De la conviction insouciante et plaisante d’un monde infini et immuable, j’ai découvert un monde clos et vulnérable. De l’idée d’un progrès constant, réfléchi et soudé à l’avenir, j’ai pris conscience d’un monde ballotté dans un fleuve en crue où chacun essaye le plus souvent simplement de tirer son épingle du jeu sans trop savoir où le mouvement le conduira. J’observe une humanité qui parfois succombe sous le fardeau de ses découvertes, engluée dans l’utopie matérialiste, empêtrée dans les mailles du progrès. Un homme moderne, arraché à ses racines, ballotté entre le virtuel et le réel, saturé d’informations et de connaissances, atomisé, désintégré, qui peu à peu se replie dans son désarroi ou s’affronte pour des idéaux. Je vois cette planète se fragmenter avec le gâchis qui côtoie l’indigence, l’opulence qui caresse la misère. Ce monde inapte à la limite qui efface brutalement son capital Nature. Je crois que l’Homme s’est perdu dans sa propre échelle et que sa conscience n’ait été noyée par ce flot de sciences.

Le temps est venu de faire une pause, de s’extraire de la quotidienneté et de l’urgence chronique pour affronter le rendez-vous critique qui s’offre à nous. Le temps est venu de nous regarder tel que nous sommes. Je suis intimement convaincu que nous vivons la fin d’un monde qui a eu ses vertus mais dont les remèdes d’hier sont devenus les poisons d’aujourd’hui. L’avenir n’est désespérant que si nous laissons le temps décider à notre place. Nous ne sommes pas démunis, le génie humain nous réserve encore de belles promesses, seul compte, ensemble, de revoir complètement l’ambition du projet humain. Que chacun accepte de changer son regard sur le monde.

C’est tout l’enjeu du film : transmettre par l’image une conviction. Donner la conscience de notre inconscience, pour que chacun se convainque lui-même que la mutation radicale est inévitable et souhaitable. Et que dès lors elle peut se mettre en marche. Si Le Syndrome du Titanic est un cri d’alarme, il est aussi un cri d’espoir. Ce cap Horn de l’Humanité est paradoxalement l’ultime occasion de nous retrouver autour de la tribu humaine et de redonner du sens au progrès.

Ce film est davantage un appel à la raison et un acte politique qu'un documentaire sur la crise écologique. D'ailleurs, la "belle nature sauvage" est la grande absente..." (Nicolas Hulot)

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Fin mars 2010, l'occasion de passer par le coeur du pays basque, Bilbao, capitale de la province de Biscaye (Bizkaia) et de la comarque du Grand Bilbao.

Un court séjour de 4 jours, qui suffit emplement pour faire le tour de la petite ville. C'est une ville assez moderne, qui regorge de belles architectures contemporaines.

Le tout en photos...

Plaza Eliptica

Plaza Eliptica

Le musée Guggenheim de Bilbao est un musée d'art moderne et contemporain qui a ouvert au public en 1997. C'est l'un des quatre musées de la fondation Solomon R. Guggenheim. La structure innovante du bâtiment a été dessinée par Frank Gehry dans le style qui l'a rendu célèbre. Il devint rapidement un des bâtiments contemporains des plus connus et appréciés au monde, faisant énormément pour le renouveau et la notoriété de la ville. Cet impact sur une ville est depuis nommé par les chercheurs par l'expression « Effet Guggenheim ».

Le sublime musée Guggenheim

Devant le musée Guggenheim se trouve le chien géant habillé de fleurs de Jeff Koons, que les Basques nomment affectivement « Puppy ». Destiné à la base à une simple exposition, il est resté sur place, renfermant en son intérieur un ingénieux système d'irrigation pour les fleurs...

Puppy devant le musée Guggenheim

Puppy surveille la ville

La ville possède aussi quelques jolis ponts...

Eriberako Zubia

Sous la pluie

"Un kiosque jazzy

Areatzako Zubia

Puente del Ayuntamiento

Une des oeuvres contemporaines basques

Le Zubizuri (le pont blanc en basque)

Le Zubizuri

La ville recelle aussi de plein de jolies choses dans sa périphérie, malheureusement ce sera pour la prochaine fois...

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Une sélection de 2 reportages qui attraient d'une part à une analyse comportementale des êtres humains fassent à l'autorité et plus particulièrement celle imposée par le petit écran, et d'autre part à la façon dont s'y prend la télé pour appater autant d'addictes :
« Le jeu de la mort » & « Le temps de cerveau disponible ».

Cruauté, violences psychologiques et sexuelles, humiliations : la téléréalité semble devenue folle. Son arrivée au début des années 2000 ouvrait une nouvelle ère dans l'histoire de l'audiovisuel. Cinquante ans d'archives retracent l'évolution du divertissement : comment la mise en scène de l'intime, dans les années 80, a ouvert un nouveau champs, comment la privatisation des plus grandes chaînes a modifié le rapport au téléspectateur. A l'aide de spécialistes, dont le philosophe Bernard Stiegler, ces documentaires démontre comment l'émotion a fait place à l'exacerbation des pulsions les plus destructrices.

« Il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation (...) de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. »

Patrick Le Lay, PDG de TF1, interrogé parmi d’autres patrons dans un livre Les dirigeants face au changement (Editions du Huitième jour) affirme :
« Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective ”business”, soyons réaliste : à la base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit (...). Or pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible (...). Rien n’est plus difficile que d’obtenir cette disponibilité. C’est là que se trouve le changement permanent. Il faut chercher en permanence les programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur les tendances, dans un contexte où l’information s’accélère, se multiplie et se banalise. »

Le Jeu de la Mort : S'inspirant des travaux du psychologue social Stanley Milgram qui, en 1963, mit au point une expérience destinée à analyser les mécanismes de l'obéissance d'un individu face à une autorité, le réalisateur Christophe Nick a imaginé ce documentaire mettant en scène un vrai-faux jeu télévisé, baptisé Zone Xtrême, au cours duquel des candidats doivent infliger des décharges électriques à un autre concurrent.

Le Temps de cerveau disponible : La Ferme célébrités, Fear Factor, Survivor... La télé-réalité vire parfois au trash. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ces émissions rencontrent-elles autant de succès ? Ce documentaire apporte des réponses.

Les Français passent en moyenne 3 heures et 25 minutes par jour devant la télévision, mais lorsque l'on interroge son entourage, tout le monde possède une télé dernier cri chez soit mais personne ne la regarde, surtout pas les émissions de télé-réalité, c'est d'ailleurs pour cela qu'elles ont aussi peu de succès !

Ceux qui ne savent pas sont pardonnables, ceux qui savent ne le sont pas...

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Quel type d'images de guerre donne à voir le petit écran ? Comment cette image a-t-elle évolué depuis trente ans ? Depuis la guerre du Viêtnam où pour la première fois des journalistes ont pu filmer la guerre aux côtés des soldats, jusqu'à la seconde guerre du Golfe où la presse se voit de plus en plus contrôlée par les autorités politico-militaires, ce documentaire retrace l'histoire du traitement de la guerre à la télévision et révèle les raisons d'une censure de plus en plus forte de ses images. Des clés pour décrypter et mieux comprendre ces images violentes, abruptes.

L'amère leçon du Vietnam a été retenue. Les facilités alors accordées à la presse appartiennent bien au passé. On préfère interdire à présent aux journalistes le vrai théâtre des opérations, comme lors de l'intervention dans l'île de Grenade en 1983 ou pendant la première guerre du Golfe en 1991, ou bien on les incorpore carrément («embedded») en les répartissant dans des unités combattantes, comme à Bagdad en 2003. Cette technique permet d'assurer de «bonnes» images, tout en maintenant les journalistes sous contrôle. A ces images «excitantes» s'ajoutent les séquences tournées par l'armée et provenant de la banque d'images du Pentagone. Tout cela permet de construire le spectacle virtuel et exaltant d'une guerre sans cadavres. Cette spectaculaire reprise en main de l'information par le pouvoir ira en s'aggravant, car la télévision mondialisée est devenue une composante essentielle du théâtre des opérations.

Mais la bonne nouvelle, c'est que le contrôle finit toujours par être contourné, le mensonge révélé, la supercherie démontrée. Chaque entreprise de manipulation finit par faire naître ou raffermir une dissidence, celle des reporters de guerre, qui ont des yeux et des oreilles. Au Vietnam, ce fut, par exemple, celle de CBS dont le correspondant Morley Safer révéla l'incendie délibéré du village civil de Camlo en 1967 par les GI. A Grenade, ce furent les images clandestines de Michel Parbot qui ruinèrent le mensonge off ciel. En Irak, l'irruption d'autres réseaux informatifs, tel celui de la chaîne Al-Jazira, permit de briser le monopole et de détruire le mythe de la guerre propre. La censure fait des progrès, mais elle rencontre également le scepticisme bienvenu des téléspectateurs, moins jobards que dans le passé face à l'ensorcellement des image.

Reportage en 5 parties sur dailymotion :

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Depuis le temps qu'on en parlait, ça y est, nous y sommes enfin allé ! Conseillés par tous, nous attendions un long weekend bien ensoleillé pour nous y rendre. Je crois qu'on aurait difficilement pu choisir mieux !

Les monastères des Météores ou Μετέωρα Μοναστήρια, (en grec, « monastères suspendus au ciel ») sont situés au nord de la Grèce, dans la plaine de Thessalie, à proximité de la ville de Kalambaka, à l’embouchure de la rivière Pinios, dans la vallée du Pénée, haut lieu du monachisme orthodoxe.

Ce sont des monastères chrétiens orthodoxes. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988, ce sont des constructions à vocation religieuse perchées au sommet d'impressionnantes masses rocheuses grises, sculptées par l'érosion et appelées Météores.

Ce site inaccessible et sauvage assura au cours des temps la protection des habitants contre les incursions des conquérants qui, à plusieurs reprises envahirent la Thessalie. Ces rochers inabordables furent au début un asile sûr et paisible pour les ermites et plus tard pour les moines qui, renonçant au monde, se sentaient plus près de Dieu, sur la céleste paix des sommets de ces rocs. Ils y vivaient dans la crainte, la piété et la privation tendant ainsi à la perfection chrétiennne. Les 15eS et 16eS constituèrent la grande période des monastères dont le nombre atteigniit 24 et qui furent décorés de fresques ou d'icônes par de grands artistes tels que le moine Théophane le Crétois. Malheureusement les rivalités entre les communautés et la diminution des vocations amenèrent un déclin. Naguère les monastères n'étaient accessibles autrement que par des échelles amovibles ou des nacelles suspendues par un treuil jusqu'à une tour en surplomb dite "tour du vrizoni". D'après les voyageurs d'antan, les cordes n'étaient remplacées qu'après rupture !...

8h53

8h54

8h55 ce vendredi matin là, nous quittons la capitale en train.

Le temps est très clément, bien qu'un poil couvert (mais la ça relève du chipotage !).

13h : Après 4 bonnes heures de train, nous arrivons enfin à la gare de Kalambaka, le gros village touristique au pied des Météores. Nous prenons un bus jusqu'à Kastraki, et arrivons à la pension Lithos, au pied de ces excroissances rocheuses. Nous sommes déja ébahis et avons hate d'en atteindre le sommet. Nous sommes seuls dans la pension, et la proprio, une russe, est très sympa. Son mari nous emmène très gentillement en voiture jusqu'au monastère d'Agios Stephanos, le seul ouvert ce jour là.

Jardins suspendu du monastère d'Agios Stephanos

Le monastère en lui même - comme les autres d'ailleurs - ne présente rien d'extraordinaire, il offre cependant un magnifique vue sur la vallée.

Vue sur Kalambaka

Un village en surcis

En ressortant, nous faisons la rencontre d'un troupeau de chèvres, qui nous accompagnera pour un bon bout de chemin. Nous sommes les seuls randonneurs, les gens privilégiant la voiture ou pire le bus. On se demande ou est leur plaisir ?

Nos nouveaux compagnons

Le monastère d'Agios Stephanos

La team coOL RaOul

La joyeuse troupe prend ensuite la direction du monastère d'Agia Triada, plus petit. C'est assez impressionnant, on a du mal a s'imaginer comment ils ont pu dans un premier temps avoir l'idée de s'installer ici, et ensuite construire ces monastères. Pour rejoindre le monastère, il faut emprunter un téléphérique. Nous préférons nous réjouir du magnifique paysage offert par celui ci.

Téléphérique pour Agia Triada

Le monastère d'Agia Triada, tout la haut la haut!

Nous empruntons ensuite un petit sentier pédestre pour redescendre vers la vallée. Un havre de tranquillitée, et un magnifique « canyon » jusqu'au village de Kalambaka.

Entre les pics rocheux!

Attention les glissades !

Joli jardin sur les hauteurs de Kalambaka

Pour la soirée, c'est sûr nous ne sommes pas à Mykonos ! Quelques bars se battent en duel, devant la parade des jacky en 106 (forte concentration de jacky par ici ! )

Nous dinons à la taverne Lithos, en compagnie de Grecs. Super bouffe préparée par la belle mère de la patronne ! Pour le retour, on peut se permettre d'abuser du ouzo, le lit est juste au dessus !

Samedi matin, après uns bonne grasse mat', nous prenons notre petit déjeuner au pied des météores. Le temps est magnifique, ça tombe bien, nous avons prévu une méga randonnée !

Nous prenons donc le chemin vers le Grand Météore.

"Ça monte !

Ça traine derrière !

Au loin, le manteau neigeux du Mont Parnasse

Le monastère de Roussanou, prés à tomber à la renverse !

Y'a pas à dire, ça monte sec, el le soleil tape fort, mais quels paysages !

Toujours à la traine

Nous passons devant le monastère d'Agios Nikolaos, le premier accessible par la route, mais pas le plus impressionant.

Le monastère d'Agios Nikolaos, perché

Nous quittons désormais la route pour un petit chemin à travers les pics rocheux. La végétation est magnifique, le calme relaxant. Nous croisons toute sorte d'insectes.

Il y a toujours plus lent !

Fleur de printemps

Chenille le matin...

Escargot le midi !

Ça monte, ça monte !

Plein les papilles !

Nous nous approchons enfin du sommet, après quelques pauses et beaucoup d'eau !

Le monastère du Varlaam nous accueille avec ses marches vertigineuses, et sa passerelle suspendu.

Un moine

Pour monter vers le Varlaam, au loin Roussanou

Nous !

Passerelle d'accès au monastère du Varlaam

Ce dernier étant fermé, nous n'aurons pas l'occasion de le visiter.

Nous prenons ensuite la direction du Grand Météore, le plus grand de tous, comme son nom l'indique.

Chemin d'accès au « Mégalo météoron »

L'intérieur du monastère est surement le plus intéressant de tous (le seul d'ailleurs). On y trouve une cuisine d'époque, un réfectoire authentique et un mini musée de la guerre grec, rassemblant notamment quelques costumes traditionnels.

Tranquille mimile

Une vie de chat de monastère

Magnifique vue du haut du grand météore

Le monastère présente aussi une jolie chapelle, bien que pas extraordinaire.

Chapelle du grand météore

Déjà 14h. Nous grignotons quelques tyropitas et spanakopitas vendues par une vieille dame. Le coin n'est on ne peut mieux pour déjeuner puis faire un somme, un chat vient nous rendre visite.

Hélène se fait un ami

Se dorer la pilule toute la journée, quelle vie !

"La sieste devant le monastère du Varlaam

Belle comme une fleur

Zzzzzzz

Nous reprenons le chemin des météores, le long de la crête, plate mais sinueuse.

La route des crêtes

Le paysage est sublimissime, on a l'impression d'être sur le toit du monde.

Paysage lunaire autour du monastère de Roussanou

Tiens je vais me bâtir un monastère en haut d'un pic ...

En passant par Psaropetra, au dessus du monastère de Roussanou, la pause s'impose...et se transforme en sieste flagrante !

Vous avez dit sieste ?

Sur le toit du monde

19h30 : le soleil se couche, offrant un paysage des plus romantiques...

Roussanou s'endort...

Mieux vaut reprendre rapidement le chemin de la vallée si on ne veut pas se perdre au milieu de la forêt !

Monastère de Roussanou

Les couleurs du ciel nous offrent un contraste lunaire...

En redescendant vers la vallée

Adios, joli papillon !

La nuit tombe, vite !

Dernière petite soirée dans la vallée, exténués par cette marche à travers les pics rocheux.

Dimanche, nous flânons une dernière fois au pied des météores.

Au loin, le mont parnasse

18h : le train repart en direction du vacarme Athénien.

Retour à la réalité

Et voila, c'est déjà terminé ! Un site magnifique, que nous espérons revoir un jour !

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Une petite série de photos des manifestations qui ont agitées la capitale Grec ce samedi 1er mai.

Un cortège globalement tranquille (Contrairement à ce que laissent - comme d'habitude - entendre certains médias), mis a part 2/3 échanges de cailloux. Les Grecs ont pu exprimer leur mécontentement vis à vis des mesures prises (ou presque) afin de compenser la dette créée par la « coopérative » capitaliste...

Rassemblement Place Syntagma

Rassemblement Place Syntagma

Rassemblement Place Syntagma

Devant la parlement

Devant la parlement

Devant la parlement

Devant la parlement

Affrontements prés d'Omonia

Affrontements prés d'Omonia

Affrontements prés d'Omonia

Affrontements prés d'Omonia

Affrontements prés d'Omonia

Sortie des bureaucrates

Sortie des bureaucrates

Place Panepistimiou

Place Panepistimiou

Place Panepistimiou

Place Panepistimiou

Les pots cassés

Les pots cassés

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